Glas vervangen in bestaande ramen

Kun je alleen het glas vervangen?

Ja, zolang het kader gezond is: het glas is een los onderdeel van het raam. De glaszetter haalt de glaslatten weg, neemt het oude paneel uit de sponning en zet er een nieuw in. Kader, beslag en de voeg met de muur blijven zitten. Er komt dus geen breekwerk aan te pas en de dagkanten en het venstertablet binnen blijven heel.

Wat er aan het raam gezond moet zijn

Het kader moet het nieuwe glas dragen zonder te vervormen, en het beslag moet na de wissel nog even goed sluiten. Kijk daarom eerst naar de vleugel zelf: staat hij haaks, sluit hij rondom en voelt het hout onderaan hard aan? Prik met een schroevendraaier in de onderregel en in de hoekverbindingen; zakt de punt zonder moeite weg, dan zit daar rot.

Let ook op de sponning, de groef waarin het glas staat. Die moet diep genoeg zijn en water kunnen afvoeren. Een sponning vol oude kit, verfresten en vuil houdt water vast, en net dat water tast de randafdichting van een nieuw glaspakket aan.

Wat nieuw glas niet verandert

Het kader houdt zijn eigen isolatiewaarde. Een oud aluminium profiel zonder thermische onderbreking blijft koud, ook met het beste glas erin. De condens verhuist dan van het glas naar het kader. Tocht langs de vleugel blijft na de glaswissel even sterk; daarvoor heb je nieuwe dichtingen nodig.

Ook de aansluiting met de muur blijft zoals ze was. Lekt de buitenvoeg of staat er vocht in de dagkant, pak dat dan apart aan: een nieuw paneel in een natte sponning gaat opnieuw stuk.

Met warmer glas slaat vochtige binnenlucht neer op de koudere delen, zoals het kader en de hoeken van de dagkant. Laat de ventilatie van de kamer dus niet wegvallen.

Wanneer een nieuw raam de betere keuze is

Zit er rot in de hoekverbindingen, is de vleugel kromgetrokken of zit het kader los in de muur? Dan steek je geld in iets wat toch vervangen wordt. Hetzelfde geldt voor een raam dat je niet meer dicht krijgt en voor oude aluminium profielen zonder thermische onderbreking.

Een houten raam met enkele rotte plekken is vaak nog te redden. Een schrijnwerker zet er nieuwe stukken hout in en schildert de vleugel opnieuw. Welk hout dat aankan, staat bij houten ramen kiezen en onderhouden. Hoe het verloopt als je toch voor nieuwe ramen kiest, lees je bij ramen plaatsen of vervangen.

Wanneer dubbel glas vervangen?

Een dubbelglaspaneel is een afgesloten geheel: twee glasbladen, een afstandhouder met droogmiddel erin en een randafdichting die de spouw luchtdicht houdt. Begeeft die afdichting het, dan is het paneel op en helpt alleen een nieuw paneel.

Een waas tussen de glasbladen

Een melkwitte waas of druppels die je aan geen van beide kanten kunt wegvegen, zitten in de spouw tussen de twee bladen. De rand is dan niet meer hermetisch dicht en de waas verdwijnt niet meer. Vegen en verluchten halen niets uit, want je kunt niet bij die ruimte.

Veeg je de damp aan de binnenkant gewoon weg, dan gaat het om vochtige kamerlucht op een koud vlak. Wat je daaraan doet, staat bij condens op ramen aan de binnenkant.

Een barst in één van de twee bladen

Twee gebarsten bladen of één: het paneel gaat er altijd in zijn geheel uit. De bladen zijn in de fabriek rondom aan de afstandhouder gezet, dus er valt niets los te vervangen. Een barst die zonder slagpunt vanaf de rand het glas in loopt, wijst vaak op thermische breuk door een groot temperatuurverschil in dezelfde ruit. Hoe dat ontstaat, staat bij mat glas, spiegelglas en veiligheidsglas.

Enkel glas dat je blijft voelen

Enkel glas haalt een U-waarde van ongeveer 5,8 W/m²K. Bij 0 °C buiten en 20 °C binnen is de binnenkant van zo’n ruit maar 5,6 °C warm. Je voelt die kou als een koude straling naast het raam, en de kamerlucht slaat er als eerste op neer.

Hoogrendementsglas zit in dezelfde omstandigheden op 17,3 °C aan de binnenkant. Elke vierkante meter enkel glas die je door hoogrendementsglas vervangt, scheelt ongeveer 25 liter stookolie of 23 m³ aardgas per jaar.

Oud dubbel glas zonder coating

Ouder dubbel glas heeft gewoon lucht in de spouw en geen metaallaagje op het glas. De U-waarde blijft daarmee rond 2,9 W/m²K steken en de binnenkant van de ruit komt op 12,8 °C. Dat is een stuk beter dan enkel glas en veel slechter dan hoogrendementsglas.

Wat er precies in je ramen zit, lees je af van de code in de afstandhouder of met de vlamtest. Beide staan beschreven bij dubbel of driedubbel glas kiezen.

Wat je ziet	Wat er aan de hand is	Wat je doet
Waas of druppels tussen de glasbladen	de randafdichting lekt	het glaspaneel vervangen
Een barst in één blad	het paneel is niet meer dicht	het hele paneel vervangen
Beslagen glas dat je kunt wegvegen	te vochtige kamerlucht op een koud vlak	verluchten, en de U-waarde van de ruit nakijken
Koude straling en een koud kader	enkel glas of een profiel zonder onderbreking	de sponning opmeten, en het kader beoordelen
Een vleugel die sleept of klemt	de blokjes liggen verkeerd of het beslag is versleten	de blokjes en het beslag laten nakijken

Past het nieuwe glas in de sponning?

De sponning is de groef waarin het glas staat: een vaste aanslag aan de buitenkant, een glaslat aan de binnenkant en de sponningbodem eronder. Drie maten beslissen of er een dikker pakket in kan. Je meet ze voor je iets bestelt, en de glaszetter bevestigt ze voor jouw raam.

Zo meet je de sponning op

Haal op één raam de glaslat weg en meet. Zit er harde kit rond de lat en is het raam van vóór 2001, lees dan eerst het kader bij het glas vervangen per raamtype. Het glas moet minstens 13 mm diep in de sponning geklemd zitten. Mik liever op 15 mm: dat vangt de maatafwijkingen van glas en kader op. Onder de rand van het glas blijft de randspeling vrij, minstens 2 tot 3 mm. Bij dubbel glas is het steunblokje meestal 4 of 5 mm dik, en dat wordt dan de randspeling.

Opzij heeft het glas aan elke kant 4 mm nodig: tussen glas en aanslag en tussen glas en glaslat moet de afdichting kunnen zitten. De nuttige breedte van de sponning is dus de glasdikte plus 8 mm, gemeten tussen de uitsteeksels van de aanslag en de glaslat. Voor een pakket van 24 mm komt dat neer op een sponning van 32 mm breed, die het glas over minstens 13 mm vastklemt. Heeft de sponningbodem ribben, zoals bij pvc en aluminium, meet dan vanaf de top van de ribben.

Bekijk groter ↗

Hoe dik hoogrendementsglas is

De gewone opbouw is 4-16-4: twee bladen van 4 mm met 16 mm spouw ertussen, samen 24 mm. Ook 4-15-4 komt voor, en wie een stiller raam wil, neemt bladen van ongelijke dikte, bijvoorbeeld 6-16-4.

Driedubbel glas is met een opbouw als 4-16-4-16-4 ruim 40 mm dik. In een bestaand kader past dat zelden, en het beslag is er meestal niet op berekend. Oud schrijnwerk dat voor enkel glas gemaakt is, is zelfs voor 24 mm vaak te smal. De stijlen en de roeden zijn dun en te licht voor het gewicht.

Gewicht en beslag

Glas weegt ongeveer 2,5 kg per vierkante meter per millimeter dikte. Een blad van 4 mm komt zo op 10 kg per m², een pakket 4-16-4 op 20 kg per m². Een vleugel van 0,80 bij 1,40 m gaat daarmee van ongeveer 11 kg glas naar 22 kg.

Die elf kilo extra hangen aan de scharnieren en aan de hoekverbindingen van de vleugel. Een stevig, goed onderhouden raam draagt dat meestal zonder moeite. Bij dunne roeden, een oud stalen raam of versleten scharnieren niet, en dan stelt de plaatser het beslag na of vervangt hij het.

Dun dubbel glas en vacuümglas voor smalle sponningen

Voor sponningen die te smal zijn voor 24 mm bestaat dun dubbel glas. Dat zijn twee bladen met een smalle spouw, gevuld met lucht of een edelgas zoals argon, samen 8 tot 11 mm dik. Naargelang de coating komt de U-waarde tussen 3,5 en 1,1 W/m²K uit.

Vacuümglas gaat nog verder. Twee bladen floatglas worden door kleine stalen kogeltjes op afstand gehouden en de spouw wordt leeggezogen. Het pakket is 6,2 mm dik en haalt een U-waarde van 1,1 tot 1,0 W/m²K. Het ventiel waarmee de spouw vacuüm getrokken is, blijft zichtbaar in de ruit.

Wil je vooral van de koudestraling af en telt het uitzicht, dan is gelaagd glas met een harde low-E-coating van 6 tot 8 mm een tussenstap. De U-waarde zakt tot ongeveer 3,5 W/m²K. Het buitenste blad kan in getrokken of geblazen glas, zodat een oude gevel zijn levendige weerspiegeling houdt.

Wil je de premie, dan moet het glas een Ug van 1,0 of lager halen. Vraag bij dun dubbel glas en vacuümglas dus de Ug-waarde van het exacte type op, want de reeks loopt tot 1,1.

Soort glas	Dikte	U-waarde (W/m²K)
Enkel glas	3 tot 6 mm	± 5,8
Enkel of gelaagd glas met low-E-coating	3 tot 8 mm	3,7 tot 3,5
Vacuümglas	6,2 mm	1,1 tot 1,0
Dun dubbel glas	8 tot 11 mm	3,5 tot 1,1
Gewoon dubbel glas, lucht in de spouw	20 tot 24 mm	± 2,9
Hoogrendementsglas 4-16-4	24 mm	1,1 tot 1,0
Driedubbel glas 4-16-4-16-4	44 mm	± 0,6

Het juiste glas voor je sponning

Het glas dat erin gaat, bepaalt wat je overhoudt aan comfort, aan stilte en aan premie. De sponning legt de grens vast; daarbinnen kies je zelf.

Dubbel glas vervangen door hoogrendementsglas

Gewoon dubbel glas vervangen door hoogrendementsglas van dezelfde dikte is de gewoonste stap. De sponning blijft gelijk, het gewicht ook, en de U-waarde zakt van ongeveer 2,9 naar 1,1 of 1,0 W/m²K. Het eerste wat je merkt, is dat de koude plek naast de zetel verdwijnt.

Voor de premie telt alleen glas met een Ug van hoogstens 1,0 W/m²K, berekend volgens NBN EN 673 en vermeld bij de CE-markering. De Ug-waarde geldt voor het glas zelf, de U-waarde voor glas en kader samen. Wat 1,0-glas en 1,1-glas in daglicht en zonnewarmte schelen, staat bij dubbel of driedubbel glas kiezen.

Veiligheidsglas waar het hoort

Een nieuwe ruit valt onder de glasnorm NBN S 23-002. Die norm is geen wet. Ze vraagt wel veiligheidsglas, gehard of gelaagd, voor een schuifraam, een glazen of beglaasde deur en een raam tot op de grond. Een ongeval met een ruit die de norm niet volgt, kan de plaatser en de opdrachtgever aansprakelijk maken. Gelaagd glas is dikker en zwaarder dan gewoon floatglas, dus meet de sponning na met de opbouw die je nodig hebt. Welke ruit in welk geval veiligheidsglas moet zijn, staat bij mat glas, spiegelglas en veiligheidsglas.

Glas tegen straatlawaai

Twee bladen van dezelfde dikte gaan samen trillen. Bij lage tonen van 200 tot 500 Hz, het geluid van stadsverkeer, houdt gewoon dubbel glas daardoor minder tegen dan enkel glas. Bladen van ongelijke dikte lossen dat op, en akoestisch gelaagd glas doet nog beter. Wil je een oud raam houden, dan helpt dikker of gelaagd enkel glas ook al. Dat past meestal nog in de bestaande sponning.

Geluid volgt wel de weg van de minste weerstand. Zolang er kieren zitten tussen vleugel en kader, levert beter glas weinig op. Wat je aan die kieren doet, staat bij ramen en deuren geluiddicht maken.

Glas vervangen per raamtype

De maten uit de vorige secties gelden voor elk raam. Hoe het glas vastzit en hoe je het eruit haalt, verschilt wel met het materiaal van het kader.

Wat heb je nodig

Moeilijk

Gereedschap

• breed plamuurmes of glaslatmes
• beitel en houten of kunststof hamer
• kunststof wiggen
• twee glaszuigers
• snijbestendige handschoenen en een veiligheidsbril
• rolmeter en schuifmaat
• kitpistool en kitstrijker
• stofzuiger

Materiaal

• glaspaneel op maat, met zijn blokjes
• steun- en stelblokjes in hard kunststof
• beglazingskit of rubberprofielen op maat van de glasdikte
• nieuwe glaslatten of nageltjes
• grondverf en afwerkingsverf voor een houten sponning

Glas vervangen in houten ramen

In een houten raam zit het glas achter houten glaslatten, vastgezet met nageltjes of vijsjes en afgedicht met kit. Oudere ramen hebben in plaats van latten een harde kitrand aan de buitenkant. Die haal je er pas uit als vaststaat dat er geen asbest in zit (zie het kader hieronder). Daarna gaat het stukje bij beetje met een beitel, en dat is het meeste werk van de hele klus.

Is het glas eruit, maak de sponning dan schoon tot op het hout en beoordeel ze. Hout dat vocht heeft gezien, is donker en zacht; dat snijd je weg tot op gezond hout. Grondeer en schilder de kale sponning voordat het nieuwe glas erin gaat, anders zuigt het hout zich vol. Een sponning uitfrezen voor dikker glas kan, maar daarmee verzwak je de vleugel. Laat een schrijnwerker nagaan hoeveel hout er weg mag.

Pvc-ramen: glaslatten op klik

Pvc-ramen hebben glaslatten die in een groef klikken. Je wipt ze er met een breed plamuurmes uit. Leg ze in de volgorde waarin ze eraf kwamen, want ze zijn op verstek gezaagd en passen maar op één plaats terug. Kit komt er niet aan te pas, want het glas staat droog tussen rubberprofielen.

De sponningbodem van een pvc-profiel is niet vlak maar geribd. Daar horen onderblokjes op, zodat het steunblokje toch vlak ligt en de ribben de drainage niet blokkeren.

Aluminium ramen: klemlat en rubbers

Bij aluminium ramen zit het glas tussen twee rubberprofielen, gehouden door een aluminium klemlat die je er met een kunststof wig uit tikt. De rubbers zijn op de glasdikte gemaakt: een pakket van 24 mm vraagt andere rubbers dan een van 20 mm. Geef de glaszetter daarom een stukje van het oude rubber mee, samen met de maten van het profiel.

Stalen ramen: smalle sponningen en roest

Oude stalen ramen hebben smalle sponningen die voor enkel glas bedoeld zijn, met kit of stopverf als afdichting. Een pakket van 24 mm past er zelden in; dun dubbel glas of vacuümglas soms wel. Behandel roest in de sponning voordat het nieuwe glas erin gaat: op roest hecht geen kit en het staal blijft verder aantasten.

Zo staat het glas goed in de sponning

Een glaspakket mag nergens het kader raken en moet zijn gewicht via blokjes doorgeven. Gaat dat mis, dan merk je het pas na een paar jaar. Dan sleept een vleugel, laat een voeg los of verschijnt er opnieuw waas tussen de bladen.

De blokjes dragen en stellen

Twee soorten blokjes houden het glas op zijn plaats. Steunblokjes dragen het gewicht van het glas en geven het door aan het kader. Ze zijn minstens 80 mm lang en er komen er hoogstens twee onder één ruit. Stelblokjes houden het glas alleen op zijn plaats, bij de scharnieren en de sluitpunten, en meten minstens 50 mm.

Elk blokje is minstens 2 mm breder dan het glas dik is, zodat het pakket over zijn volle dikte steunt. De dikte van het blokje is gelijk aan de randspeling en ligt bij dubbel en driedubbel glas meestal op 4 of 5 mm. Ze zijn van hard kunststof met een hardheid tussen 60 en 80 Shore A.

Houten blokjes worden afgeraden bij gecoat en gelaagd glas: de looizuren in het hout kunnen de tussenlagen beschadigen. Waar de blokjes precies komen, hangt af van het raamtype; bij een draaikipraam liggen ze anders dan bij een vast raam. Van de hoek van de ruit blijven ze in elk geval 50 mm weg, en in de praktijk 80 tot 100 mm.

De sponning moet water kwijt kunnen

In elke sponning komt water terecht, langs de buitenvoeg of door condens. Daarom zitten er onderaan ontwateringsopeningen van minstens 6 mm doorsnede, op 5 tot 20 cm van de hoeken en hoogstens 80 cm uit elkaar. Bij een beluchte sponning komen er bovenaan twee openingen van minstens 5 mm bij, zodat er lucht door de sponning kan.

Geen enkel blokje mag zo een opening afsluiten. Blijft er water staan, dan weekt de randafdichting van het glaspakket los en begint de waas tussen de bladen opnieuw.

De afdichting rondom

Tussen glas en kader zit aan beide kanten een voeg van minstens 4 mm breed: kit bij een natte afdichting, een rubberprofiel bij een droge. Die voeg houdt water uit de sponning. De kit moet verenigbaar zijn met de randafdichting van het pakket en met het raam; laat de glaszetter zeggen welke kit hij gebruikt. Controleer de voeg een jaar na de plaatsing en daarna jaarlijks op hechting en scheurtjes.

Voorzetraam of achterzetraam in plaats van nieuw glas

Past er geen isolerend glas in het kader, of wil je een oud raam bewaren? Dan zet je er een tweede raam voor of achter. Aan de buitenkant heet dat een voorzetraam, aan de binnenkant een achterzetraam. In het dagelijks taalgebruik heet allebei vaak een voorzetraam.

Wat een tweede raam oplevert

Het oorspronkelijke raam blijft volledig zitten en het nieuwe raam neemt de isolatie en de geluidsdemping over. De ingreep is omkeerbaar: haal je het tweede raam later weg, dan is er aan het oude niets veranderd. Een sober uitgevoerd achterzetraam kost vaak minder dan een kopie van een historisch raam laten maken.

Een voorzetraam aan de buitenkant vlakt het gevelbeeld af, want je ziet er een tweede glasvlak voor de dagkant hangen. Daarom komt het alleen in beeld waar een achterzetraam niet kan, bijvoorbeeld bij een waardevol interieur dat je ongemoeid laat.

Kierdicht binnen, lucht ertussen

Voor een goed resultaat moet het binnenste raam kierdicht zijn, terwijl de ruimte tussen beide ramen juist met buitenlucht geventileerd blijft. Zo komt er geen vochtige kamerlucht in die tussenruimte en slaat er geen condens neer op het oude glas.

Oplegbeglazing en isolerende folie

Een lichtere variant is oplegbeglazing: een extra blad gehard glas dat met dunne profielen of scharnieren tegen de bestaande vleugel komt, op een dichtingsstrip. Het oude glas blijft zichtbaar en de ingreep is omkeerbaar. Het extra gewicht hangt wel aan diezelfde vleugel, dus bij vleugels die je vaak opendoet wordt het zelden gedaan. Aan de tocht tussen vleugel en kader verandert het niets.

Een low-E-folie aan de binnenkant van enkel glas brengt de U-waarde naar ongeveer 2,5 W/m²K. Het is een lichte, omkeerbare ingreep. Het glas krijgt van buiten wel vaak een paarsgroene schijn en binnen verliest het iets van zijn levendigheid.

Beschermd erfgoed: eerst nagaan wat mag

Bij beschermd erfgoed hoort het schrijnwerk bij de bescherming, met zijn beglazing en zijn beslag. Volgens het afwegingskader van Onroerend Erfgoed (2017) vraagt een beschermd monument een toelating voor het wijzigen van ramen. In een beschermd stads- of dorpsgezicht meld je het bij het college van burgemeester en schepenen. Vraag vooraf na wat nu geldt, bij je gemeente en bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Historisch glas zoals geblazen glas, kroonglas en getrokken glas blijft bewaard. Heeft het glas weinig erfgoedwaarde, dan kan isolerende beglazing in het bestaande schrijnwerk wel. Glas-in-lood laat je zitten; een achterzetraam geeft zo een raam toch het comfort van isolerend glas.

De ramen van een oude veranda

Een oude veranda heeft vaak enkel glas in aluminium profielen zonder thermische onderbreking. Beter glas levert daar minder op dan in een gewone gevel. Het profiel blijft het koudste deel van de constructie en daar slaat de condens dan neer.

Meet eerst het profiel van de verandaramen

Het profiel bepaalt wat erin kan. Haal één klemlat los en meet de nuttige breedte van de sponning en de diepte waarover het glas geklemd zit. Is er alleen ruimte voor enkel glas, dan komen dun dubbel glas en vacuümglas in beeld. Voor een pakket van 24 mm heb je een ander profiel nodig, en dan vervang je in feite de verandaramen zelf.

Kijk bij die controle ook naar de ontwatering. Verandaprofielen hebben gaten en groeven die het condenswater naar buiten brengen. Zitten ze dicht met vuil of oude kit, dan loopt het water langs de binnenkant naar beneden.

De veranda luchtdichter maken

In een veranda zit het verlies vaker in de kieren dan in het glas. Loop daarom eerst de dichtingsrubbers van elke vleugel af. Rubbers die hard, plat of gescheurd zijn, sluiten niet meer, en ze zijn per profieltype apart te koop. Bij schuifdeuren gaat het om borstelprofielen.

Kijk daarna naar de aansluitingen. De voeg tussen het verandaprofiel en de dorpel, de muur en het dak is de plek waar lucht en water binnenkomen. Een nieuwe kitvoeg op een schone, droge ondergrond kost weinig en dicht de kier waar de tocht vandaan komt.

Een veranda die je dichter maakt, heeft wel verluchting nodig. De ruimte warmt in de zon snel op en de lucht erin wordt vochtig, zeker met planten of een droogrek. Houd dus een rooster of een klepraam open, anders verschuift het vochtprobleem gewoon naar het glas.

Wanneer nieuw glas de veranda niet redt

Loopt er water binnen langs het dak, is het polycarbonaat vergeeld of staan de profielen elke winter vol condens? Dan is de veranda zelf aan vervanging toe. Wat daarbij komt kijken en welke regels er gelden, staat bij een veranda bouwen of vernieuwen.

Kostprijs tegenover nieuwe ramen

Alleen het glas vervangen is de goedkoopste weg naar een warmer raam, omdat het kader, de dorpel en de afwerking binnen blijven zitten. De prijs hangt af van de oppervlakte, de opbouw van het glas en hoe moeilijk het raam te bereiken is.

Wat kost nieuw glas per vierkante meter?

In Vlaamse aanbestedingen voor sociale woningbouw uit 2022 en 2023 kostte dubbele beglazing gemiddeld 112 euro per m² zonder btw. De prijzen liepen van 44 tot 230 euro, naargelang de opbouw. Gelaagd dubbel glas lag er rond 167 euro per m². Dat zijn prijzen uit grote werven.

Voor één of twee ruiten in een woning ligt de prijs per m² hoger. Verplaatsing, opmeting, het afvoeren van het oude glas en een stelling of hoogwerker wegen dan zwaarder door. Een ruit op de eerste verdieping aan de straatkant kost daardoor meer dan dezelfde ruit beneden.

Tegenover een nieuw raam

In diezelfde prijzenlijst kostte een nieuw pvc-draairaam gemiddeld 470 euro per m² zonder btw, en een aluminium draairaam 677 euro. Daar komt het uitbreken van het oude raam bovenop, goed voor ongeveer 30 euro per m², plus de dagkanten, de dorpel en het venstertablet.

Op die lijst kost dubbel glas per m² ongeveer een vierde van een pvc-raam. Voor één raam in een bestaande woning ligt dat aandeel hoger, omdat de vaste kosten zwaarder doorwegen. De besparing blijft: het kader, de dorpel en de afwerking binnen blijven heel. Staat het kader op zijn laatste benen, dan koop je met glas alleen wel een paar jaar uitstel. Wat ramen en deuren in hun geheel kosten, staat bij wat nieuwe ramen en deuren kosten.

Premie voor glas in 2026

Mijn VerbouwPremie geeft voor hoogrendementsglas in bestaand schrijnwerk een vast bedrag van 64 euro per m² glas. Het glas haalt een Ug van hoogstens 1,0 W/m²K en de factuur bedraagt minstens 1.000 euro zonder btw. De woning moet vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet aangesloten zijn, en het glas komt in een ruimte die na de ingreep verwarmd wordt.

Voor aanvragen vanaf 1 maart 2026 blijft die premie over voor eigenaar-bewoners in de twee laagste inkomenscategorieën (3 en 4) en voor wie aan een woonmaatschappij verhuurt. Voor andere eigenaars liep ze tot en met 28 februari 2026. Wie nog in aanmerking komt, heeft geen maximum aantal vierkante meter en geen ventilatievoorwaarde. Ook de beglazing van voorzet- en achterzetramen telt mee zolang ze de Ug-eis haalt.

Een veranda telt alleen mee als de ruimte volledig van de woning kan worden afgesloten. Het dak moet voor minstens de helft transparant zijn en de wanden moeten voor minstens de helft uit glas bestaan.

Alleen werk dat een aannemer uitvoert en factureert, geeft recht op de premie: wat je zelf doet, telt niet mee. Je vraagt de premie pas aan met de eindfactuur, en die factuur mag op de aanvraagdatum hoogstens twee jaar oud zijn. Voor dezelfde woning kun je slechts om de vijf jaar opnieuw een premie voor ramen en deuren krijgen. Welk btw-tarief op de factuur komt, vermeldt de aannemer op de offerte; de voorwaarden van een verlaagd tarief legt de FOD Financiën uit. Premies en tarieven veranderen geregeld, de regels verschillen per gewest en gemeenten kunnen eigen voorschriften hebben. Kijk dus na wat er geldt op het moment dat je aanvraagt. Wat de andere premies voor een renovatie zijn, staat bij premies voor je renovatie.

Van vaststelling tot nieuw glas in het raam

1. 1

   Vaststellen wat er mis is

   Kijk per raam of de waas tussen de bladen zit, of het om enkel glas gaat, of het kader nog gezond is. Noteer de ramen die je wilt aanpakken, met hun ligging en hun glasmaat. Een raam waarvan de vleugel sleept of waarvan het hout zacht aanvoelt, hoort in een apart lijstje: daar beslist het kader mee. Zit er harde kit rond het glas van vóór 2001, of weet je niet hoe oud ze is? Laat ze dan eerst op asbest onderzoeken en blijf er tot de uitslag vanaf.

2. 2

   De sponning opmeten

   Haal op één raam per type de glaslat weg en meet de nuttige breedte van de sponning en de diepte waarover ze het glas klemt. Bij kit van vóór 2001 begin je pas na de uitslag van het asbestonderzoek uit stap 1. Reken terug: de dikte van het nieuwe pakket plus 8 mm moet in de breedte passen, en er moet minstens 13 mm klemming overblijven. Zo weet je op voorhand of 24 mm haalbaar is of dat het dun dubbel glas wordt.

3. 3

   Het glas kiezen

   Leg de opbouw vast: de Ug-waarde, de vulling van de spouw, de diktes van de bladen en het type afstandhouder. Duid aan welke ruiten in of naast een deur zitten of tot bij de vloer komen, want die worden in veiligheidsglas uitgevoerd. Wil je de premie, kies dan glas met Ug 1,0 of beter.

4. 4

   Prijsoffertes vergelijken

   Vraag twee of drie prijzen op dezelfde basis: dezelfde opbouw, dezelfde ramen, met afvoer van het oude glas en met het btw-tarief erbij. Kijk of de offerte de blokjes, de nieuwe dichtingen of kit en het naregelen van het beslag vermeldt. Ontbreekt dat, vraag het er dan uitdrukkelijk bij.

5. 5

   De plaatsing voorbereiden

   Maak de ruimte voor het raam vrij over minstens twee meter en haal gordijnen, screens en raambekleding weg. Spreek af waar het oude glas naartoe gaat en hoe de glaszetter aan de ramen op de verdieping raakt. Heb je kit laten onderzoeken, geef de uitslag dan aan de glaszetter: hij begint pas als die er is.

6. 6

   Nakijken en de premie aanvragen

   Open en sluit elke vleugel: hij mag nergens slepen en moet rondom gelijk aanliggen. Kijk of de ontwateringsopeningen onderaan open zijn en of de voegen rondom gesloten zijn. Bewaar de eindfactuur met de Ug-waarde en de oppervlakte erop. Vraag de premie aan in Mijn VerbouwLoket, ten laatste twee jaar na de datum van die factuur.

Vóór je het glas laat bestellen

• De vleugel staat haaks, sluit rondom en het hout van de onderregel is hard.
• De nuttige breedte van de sponning is gemeten en is minstens 8 mm groter dan de dikte van het nieuwe pakket.
• De sponning klemt het glas over minstens 13 mm.
• De ontwateringsopeningen onderaan de sponning zijn open en vrij van kit en vuil.
• De opbouw en de Ug-waarde van het nieuwe glas staan op de prijsofferte.
• Van de ruiten in of naast een deur en de ruiten tot bij de vloer is beslist dat ze in veiligheidsglas komen.
• Van oude kit of mastiek rond het glas (van vóór 2001 of van onbekende leeftijd) ligt een uitslag van een asbestlabo.
• De premievoorwaarden zijn nagekeken en een aannemer levert en plaatst het glas.

In de praktijk

Veelgemaakte fouten

Het glas rechtstreeks op de sponningbodem zetten

Glas dat op het hout, het staal of het pvc rust, krijgt alle spanning op één lijn. Bovendien staat het in het water dat in de sponning komt. De randafdichting weekt los en na enkele jaren zit er waas tussen de bladen. Er horen altijd blokjes onder, dik genoeg om de randspeling vrij te houden.

De ontwateringsopeningen dichtmaken

Wie de sponning rondom volspuit met kit of een blokje precies op een gaatje legt, sluit de afvoer af. Het water blijft dan in de sponning staan en zoekt zijn weg in het hout of in de randafdichting. Houd de openingen vrij en controleer ze na de plaatsing van buitenaf.

Dikker glas in een te smalle sponning duwen

Een pakket dat net past, laat geen 4 mm over voor de afdichting en raakt het kader. Dan krijgt het glas spanning van het kader en kan het bij temperatuurverschillen of een harde windstoot barsten. Meet voor je bestelt, en kies een dunner pakket als de sponning het niet toelaat.

Nieuw glas in een kader dat al op is

Zwaarder glas in een vleugel met rot in de hoekverbindingen trekt die verbindingen verder open. De vleugel gaat hangen en na enige tijd sluit het raam niet meer. Beoordeel het kader eerst; is het op, dan gaat het geld naar een nieuw raam.

Veelgestelde vragen

Wanneer je een vakman inschakelt

Een glaspaneel wordt op maat gemaakt en moet in één keer passen. De glaszetter meet daarom zelf op en staat in voor de maat. Een pakket 4-16-4 van twee vierkante meter weegt veertig kilogram, en dat til je niet alleen.

Ramen op een verdieping, boven een trapzaal of in een veranda laat je door de glaszetter doen, met een stelling, een hoogwerker of een glaslift. Een glaspaneel van tientallen kilogram hoort niet op een ladder.

Is de kit rond het glas van vóór 2001, of weet je niet hoe oud ze is? Laat dan eerst een staal analyseren door een erkend asbestlabo. Bevat de kit asbest, laat dan een erkende asbestverwijderaar of een gespecialiseerde onderneming bepalen hoe ze verdwijnt. Beitel er zelf niets uit.

Zit het raam in beschermd erfgoed, dan beslissen het agentschap Onroerend Erfgoed of de gemeente mee over wat er in de sponning mag. Ga dat na voor je iets bestelt.

Bronnen

• Vlaanderen.be — Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren (2026)
• Vlaanderen.be — Hoogrendementsglas
• Buildwise — Het opspannen van beglazingen volgens NBN EN 12488 (2021)
• AGC — Retrofit Plaatsingsrichtlijnen voor beglazing (2023)
• Agentschap Onroerend Erfgoed — Afwegingskader Historisch schrijnwerk (2017)
• OVAM — Fiche « Asbestverdacht » bij het inspectieprotocol (2022)
• Wonen in Vlaanderen — Eenheidsprijzen sociale woningbouw 2022-2023